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摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于服装设计古装绘画的问题，于是小编就整理了2个相关介绍服装设计古装绘画的解答，让我们一起看看吧。为什么《女医明妃传》里的服装让人觉...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于服装设计古装绘画的问题，于是小编就整理了2个相关介绍服装设计古装绘画的解答，让我们一起看看吧。

1. 为什么《女医明妃传》里的服装让人觉得像韩国古装，而过去的87版红楼等却完全不会？
2. 古代的服装为什么要做成宽袍大袖的？古人不会感觉不便吗？

为什么《女医明妃传》里的服装让人觉得像韩国古装，而过去的87版红楼等却完全不会？

首先，对于这问题要说明《女医明妃传》的历史背景为明朝，87版红楼梦的历史背景是清朝，两个朝代的服饰风格有着显著的差异。

***剧往往会将部分因素，比如服饰，进行戏剧化的加工以此来***观众的视觉，而此种加工并未尊重史实，往往会误导观众，造成对理解的偏差。

明朝是最后一个汉族统治的王朝，明代秉承“上承周汉，下取唐宋”的理念，着手恢复汉族服饰旧制。

明朝早期皇帝常服为黄色，直到明朝后期常服的色彩加入了更多的颜色，《女医明妃传》的历史背景是正统年间，此时常服的色彩还是***。但在历史常服中并没有毛领加身，而剧中加上了毛领装饰，这一点与历史是不相符合的。

为什么《女医明妃传》里的服装很像韩国的古装呢？原因很简单，韩国的古装就是跟明朝学的啊。明朝灭亡后，朝鲜视清朝为夷狄，一直沿用崇祯的年号，认为自己继承了正统的华夏文化。

所以不是《女医明妃传》像韩服，而是韩服像明代的服饰。

但是，提出这个问题不能怪观众。因为大部分观众都不具备专业知识，他们对于古代服饰的直观印象就来自于电视剧。

在我的印象中，韩国的古装电视剧一直比较忠实地反映了古代服饰的样子，比如当年大火的《大长今》。

而中国的古装电视剧，直到近些年，才开始标榜自己复原了古代的服饰，而之前的种种造型，简直让人无力吐槽。比如：

白羊座？

天上人间的公主？

雪媚娘？圣斗士？

大约十来年的时间里，我国的荧幕上充斥的都是这种造型的所谓“古装”电视剧，观众们当然不知道真正的传统服饰是什么样子了！

首先，并不是电视剧《女医明妃传》里的明朝服装像韩服，而应该是韩服像我国明朝的服饰，因为韩服本来就是我国古代的汉服和朝鲜民族服装的融合，而且现在的韩服是经过后面改良的，未改良的韩服胸是外露的，现代韩服抄袭自我国明朝的服饰。相信看过韩国古装剧的人真正了解了未改良之前朝鲜(韩国是近代成立的)的服饰后会感觉自己被欺骗了。

此外，作为一个中国人，居然会说出自家的传统服饰像韩服之类的话，只能说对传统文化的了解太少了。

说说明朝服饰，即明制汉服，明太祖朱元璋根据传统“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了汉服制度，主要特点是以前襟的纽扣作为主要系结物之一，衣领转换为以圆领为主。明朝妇女日常穿的服饰为短衫长裙，腰上系有绸带，裙子比较宽大，式样多，比如月华裙，百褶裙等等具有多样性。

明朝服饰对近代到现代的朝鲜族，京族等民族的服饰影响深远，所以有的人分不清汉服和韩服。

《女医明妃传》里的服饰使用了很多跨越了上百年的明代元素，特别是参考了一些近十来年汉服界流行的“明式袄裙”，短上袄和大摆裙的组合。需要注意的是，这种“明式袄裙”主要流行于明代前中期，并非贯穿整个明代，比如著名的明成化《元宵行乐图》里描绘的宫女嫔妃，就全数穿着这种服装。

明成化《元宵行乐图》中穿短袄长裙的明前中期嫔妃宫女。

明代前期中期身穿短袄长裙的妇女画像。

《女医明妃传》中的短袄长裙，大体接近明前中期的状态。

而李氏朝鲜前期的服装，王室服装基本由明朝颁赐而来，官服和普通男装也基本脱胎于明代服装，一致性相当高，自然相似；女装则比较接近元到明前中期女装，以短上衣和大摆裙为主。（后期日常女装上衣越发变短，就成为现在我们熟悉的韩服）

首先在古代 朝鲜是明的附属国，朝鲜第一代国王李成桂是明朝朱元璋册封的。明是朝鲜的宗主国，朝鲜君主也只是一个郡王级别。朝鲜这个国号也是明赐予的，在赐予国号同时也赐予朝鲜君主印信和衣冠服饰。

古代的服装为什么要做成宽袍大袖的？古人不会感觉不便吗？

仿欧后，中国入提精神的利爽式穿扮上了。

从而，不明雍荣态为何了。

现在，只能由牡丹花上窥一下雍荣呈啥态了。

有个场景故事传于坊间。即：

说，***执政期时，开党大会，李宗仁问蒋介石，开全国党大会穿啥服装，用意是上层人物大员服饰应统一，显一致齐心，蒋答军人应戎装。

由是，各要员都沾点军，因大多数着戎装。

开会那天，几乎都军装，仅蒋家班子人马，长袍马褂。

会后合影，蒋班子坐前排正中位，大将坐中位的左右两旁，其他部将站立于二排及以后各排。

又单人几个合影。

而，蒋与李合影时，仅设一坐，由是蒋坐，李站立。

“天寒翠袖薄，日暮倚修竹”

杜甫不说衣服少，偏说袖子薄，怪不怪，今天就给大家说说古代衣服袖子为什么那么大！

我国的服饰文化源远流长，据考古学家发现，距今1万8千多年前的北京山顶洞人就用骨针开始缝制衣服。

在今天众多的***剧中，观众们经常看到演员时不时就从袖子里拿出银子、信件之类的东西。

古人的袖子仿佛像一个百口袋，春秋时期还有一个孝子，赴宴时舍不得吃宴会上的食物，都藏到袖子里带回家孝敬娘亲，可见袖子之大，而古代的袖箭也是因为袖子大才发明的。

古时候有“城中好大袖，四方全匹帛”的说法，意思是只有贵族文人才会穿这种衣服，而普通老百姓通常穿的都是窄袖的衣服，所以袖子在古代也是分辨人是否有钱的象征。

大袖子并不是中国古代服饰中最常见的袖形，就算是在上流社会，大袖子的出场率也没有电视剧里那么高。

袖子里缝有口袋，口袋开口的方向与袖子相反，这样即使双手下垂，里面的东西也不会掉出来。

这种服饰直到清朝入关后就被强制改掉了。

大家是不是理解为什么两袖清风是廉洁的象征了吧。

在很多人的印象当中，古人的衣服都是宽袍大袖，不以利于行动的。为什么汉服大多是宽袍大袖呢？其中一个原因，就是东西方的审美观不同。宽袍大袖体现的是一种威仪感，一种含蓄的美，和西方比较崇尚人体的形美，曲线美是不同的。但是我们的先辈们穿这种衣服，平时不会感觉不方便吗？如果说穿着这身衣服去下地干活的话，当然是会不方便的。但是呢，我们现在所看到的***剧上的宽袍大袖的汉服基本上都是属于礼服，只有在特定的场合穿，比如祭祀、婚礼等等。部分常服虽然也是宽袍大袖，但是都不是用于日常劳作的。就像我们不可能说穿着西装，穿着风衣，穿着连衣裙下地里劳作一样，古人也不会穿着宽袍大袖的衣服下地劳作的。具体的下面就以明朝的男款服饰为例说明一下：

一般来说，我们比较多说的宽袍大袖的衣服[_a***_]道袍、直身、玄端等等，比如儒生一般穿的比较多的是道袍、襕衫、深衣等等，这一类比较多都是宽袍大袖的，因为儒生比较少下地劳作，平时穿此类衣服比较显仪态。

此外就是汉朝衣冠已经不仅仅是一件衣服这么简单了，是礼的象征，涉及到社会等级。所以达官贵人穿的比较多也是宽袍大袖的。比如圆领袍，还有官员的朝服，天子的衮服等等。这些人也是普遍都不需要劳作，很多时候还有人伺候着，所以他们的礼服出于等级需要大多数宽袍大袖，而常服也逐渐趋向于此。在明朝初期，受到元代蒙古人的影响，衣物还会贴身一些，越到明朝后期，袍和袖越宽松，大概是穿着比较舒服吧。

而古代劳动人民比较多穿着的就是裋褐了，区别于礼服和常服，他一般是属于便服类的。居家休闲劳动还有练武的时候都穿这个比较多，不太适用于正式场合。现在汉服同袍日常穿汉服的穿的比较多的就是这种制式了，不过因为生产力的提高，用料会好很多，也会有绣花等等，更加符合现在的审美。

此外就是不同制式的汉服的袖型也是有所差异。我们一般认为的广袖只是其中的一种袖型，还有比较经典的袖型有琵琶袖，也就是在袖子里面可以藏很多东西的袖型。而比较方便劳作汉服其实一般***用的都是例如短袖、箭袖、窄袖、直袖，垂胡袖等等袖型，这些袖型要么是比较的窄，要么是在手腕处有收口，不怎么会影响动作。

例如贴里和曳撒，这两个制式是由蒙古服饰汉化而来（图左二的罩甲不是），在明朝时期多为锦衣卫和武官的服饰，我们一般说的飞鱼袍其实指的就是这种服饰。在明朝初期的时候一般都是设计成窄袖的，在永乐以后出现了琵琶袖的款式。但是也很明显，对于锦衣卫们的日常执勤也没有太大的影响。而现代复兴的曳撒和贴里主要是窄袖的。

到此，以上就是小编对于服装设计古装绘画的问题就介绍到这了，希望介绍关于服装设计古装绘画的2点解答对大家有用。